2003年11月5日，時(shí)裝界大地震。Gucci集團(tuán)及其大股東Pinault-Printemps-Redoute（簡稱PPR）宣布，Gucci設(shè)計(jì)總監(jiān)湯姆?福特（Tom Ford)及Gucci集團(tuán)總裁Domenico de Sole將在次年4月30日約滿離開。消息一經(jīng)傳出，業(yè)界一片嘆息。湯姆?福特，這位時(shí)裝界屈指可數(shù)的明星， 在不到十年的時(shí)間里，將Gucci這個(gè)被人遺忘瀕臨破產(chǎn)的老品牌脫胎換骨成市值20億美金的時(shí)尚王國。
湯姆?福特的時(shí)代
90年代中期，因?yàn)榻?jīng)營不善加上老氣過時(shí)的設(shè)計(jì)， Gucci進(jìn)入了歷史上最黑暗的一段時(shí)期。1994年，年僅28歲的福特臨危受命，成為了Gucci的創(chuàng)意總監(jiān)。和那些個(gè)性化的設(shè)計(jì)師不同，除了具有過人的設(shè)計(jì)天分，福特還具有相當(dāng)?shù)纳虡I(yè)敏感。他宣稱：“在當(dāng)今的時(shí)尚界，服裝本身的設(shè)計(jì)并不是最重要的，最重要的是這個(gè)品牌的定位和形象。”從一開始掌舵，福特就決定徹底摒棄GUCCI原來那略顯老氣的市場(chǎng)形象，用“頹廢和感性”取而代之，以略帶挑釁的態(tài)度回應(yīng)當(dāng)時(shí) “談性色變”、對(duì)愛滋病極度恐慌的社會(huì)。
1995年3月,GUCCI女裝秀在米蘭的花園俱樂部里拉開了帷幕，臺(tái)下坐滿了記者和買手，人們?cè)谟^望，GUCCI在福特的手中會(huì)是什么樣子？當(dāng)大廳的燈光暗下來，揚(yáng)聲器里響起激蕩人心的音樂，一束白色的聚光燈照射在了表演臺(tái)上。這時(shí)，模特安伯瓦莉塔走了出來。她穿著一間暗綠色的綢質(zhì)襯衫，紐扣幾乎開到肚臍，低腰的緊身天鵝絨牛仔褲，外套一件暗綠色的馬海毛外套。她擺動(dòng)的雙腳上穿著新推出的坡跟橘紋革平口女鞋，散亂的頭發(fā)掩住眼睛和嘴唇，淺粉色的面龐若隱若現(xiàn)。觀眾隨著音樂的節(jié)拍晃動(dòng)著椅子，不斷發(fā)出歡呼聲。
媒體對(duì)這場(chǎng)秀的反應(yīng)可以用“狂熱”來形容，人們迫不及待的把溢美之詞拋向福特：
“演出充滿了熱力和性感！”――內(nèi)曼馬克百貨公司高級(jí)副總裁瓊?卡納
“展示會(huì)洋溢的性感把觀眾牢牢地抓住了。”――《哈潑時(shí)尚》雜志
“又一個(gè)卡爾?拉菲爾德！”――《紐約時(shí)報(bào)》時(shí)裝評(píng)論人艾米?斯平德勒
湯姆?福特，1962年出生在美國的德克薩斯，在新墨西哥度過了他20歲之前的歲月，直到被紐約大學(xué)錄取。他選擇了環(huán)保設(shè)計(jì)專業(yè)，但直到畢業(yè)的時(shí)候，他才了解到自己真正的夢(mèng)想之地在時(shí)尚界。毅然飛往歐洲的湯姆?福特在那里終于實(shí)現(xiàn)了自己的時(shí)裝夢(mèng)想。除了負(fù)責(zé)Gucci產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，湯姆?福特也會(huì)參與Gucci的品牌形象及廣告設(shè)計(jì)，用自己的方法把東西漂亮地賣出去――讓廣告接近倫理道德所能承受的底線。他邀請(qǐng)到了法國著名的時(shí)裝設(shè)計(jì)師凱瑞恩?羅伊費(fèi)爾德（Carine Roitfeld）和攝影師馬里奧?泰斯特諾（Mario Testino）與他一起，將Gucci倡導(dǎo)的性感基調(diào)搬上了巨幅海報(bào)：模特瓦萊塔（Aurber Valletta）被放在兩個(gè)男人中間，廣告下面寫著“三口之家”。另外，還有兩個(gè)身穿Gucci服裝的女人相互注視，畫面彌漫著朦朧的同性戀氣氛。這樣的大膽直接挑戰(zhàn)了人們視覺的底線，但它告訴你的不僅僅是性那么簡單，也并非淺薄的嘩眾取寵。他只是要用激烈的方式讓人們，或是女人們知道自己性別的力量和美妙之處，讓人們知道Gucci可以展現(xiàn)這樣的美妙，讓女人擁有的不僅是魅力而是Power（力量）。
在湯姆?福特的帶領(lǐng)下，1995年，Gucci的銷售額猛增，幾乎翻了一番，達(dá)到5億美元，凈收益增幅超過3倍，為8140萬美元。第二年，銷售額繼續(xù)增長了67％，達(dá)到8.81億美元,凈利潤增加了一倍多，為1.68億美元。福特的工作成果相當(dāng)明顯，到1999年，公司總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到了4.3億美元。
雖然福特為Gucci帶來了財(cái)富，但是東家投資集團(tuán)（INVEST CORP.）顯然并沒有因此滿足，1999 年 3 月Gucci宣布與法國背景的 Pinault-Printemps-Redoute (PPR) 結(jié)成聯(lián)盟， 由一個(gè)獨(dú)立品牌發(fā)展成為多元化品牌公司。 而此時(shí)，曾為Gucci立下汗馬功勞的福特也開始對(duì)經(jīng)營權(quán)有了興趣。在續(xù)約條款中，福特向PPR索要Gucci品牌的管理與設(shè)計(jì)自主，以及Gucci集團(tuán)近年收購的品牌及未來的拓展權(quán)。在商言商，當(dāng)初PPR投入了２９億美金成為Gucci的第一大股東，要的就是在Gucci的絕對(duì)主控。失去Tom Ford雖然冒險(xiǎn)，但要PPR在經(jīng)營決策上拱手讓人操控更不可能，所以，福特不得不選擇離開。
當(dāng)福特宣布他將離開Gucci時(shí)，時(shí)尚界一片嘩然，連卡爾?拉菲爾德（Karl Lagerfeld）都跳出來說：“Gucci錯(cuò)了，像湯姆?福特這種設(shè)計(jì)才華與商業(yè)頭腦兼并的人才已寥寥無幾，他是無法被取代的。”
一個(gè)家族的背影在接近一個(gè)世紀(jì)的歷史中， 湯姆?福特的來與去引起的波折只是Gucci時(shí)裝王國波瀾起伏的歷史中的最近的一幕。
1906年，一個(gè)叫古奇歐?古奇（Guccio Gucci）的意大利小伙子離開了家鄉(xiāng)佛羅倫薩來，輾轉(zhuǎn)來到倫敦，在著名的薩伏伊飯店覓得了一份搬行李的工作�？腿藗兠刻鞄е呒�(jí)行頭來往于此，手中的大衣箱、手提箱、帽盒……都是真皮做成的，而且刻有精美的雕花和姓名的首字母儼然英國上流社會(huì)的聚集地，這讓古奇歐大開眼界。沒多久，這個(gè)機(jī)靈的年輕人就懂得根據(jù)客人們的行頭來判斷出他們的富裕程度和品味。16年后的1922年，古奇歐帶著他在倫敦學(xué)到見識(shí)和一筆積蓄回到意大利，在佛羅倫薩最著名的高檔名店街開了第一家箱包皮具店――名字就叫Gucci。
1939年，Gucci的四個(gè)兒子相繼加入，Gucci也由個(gè)人事業(yè)轉(zhuǎn)型為家族企業(yè)。1953年第一家海外分店在紐約曼哈頓第58大道開幕，Gucci也一躍成為國際名牌。更值得一提的是，Gucci是今日產(chǎn)品品牌化的始祖，為了保障品質(zhì)，它將品牌名字印在自身產(chǎn)品上，這在世界時(shí)尚史上是首創(chuàng)。
上世紀(jì)50、60年代，Gucci吸引了包括格麗絲?凱莉、赫本、杰奎琳?肯尼迪和溫莎公爵夫人等一大批名流顧客，編號(hào)為0633的竹子把手袋，帶有“迷你弗洛拉”花的絲巾，以及360款鹿皮平底靴，直到現(xiàn)在依然被人們奉為經(jīng)典。
Gucci的家族經(jīng)營在上個(gè)實(shí)際70年代達(dá)到了歷史上的頂峰，《紐約時(shí)報(bào)》將這一時(shí)期稱為“Gucci Mania”（Gucci瘋狂），并在文中這樣描述Gucci狂們：“臉上戴著GUCCI太陽鏡、脖子上系著Gucci圍巾，肩上背一個(gè)Gucci掛包，手腕上戴GUCCI手表，身穿GUCCI皮衣褲，腳上當(dāng)然是一雙Gucci皮鞋。”
家族企業(yè)的發(fā)展也帶來了內(nèi)部的爭斗，接下來的十年里，古奇家族內(nèi)部爭權(quán)奪利的戲碼不斷升級(jí)，由內(nèi)訌演變?yōu)楣_的爭斗；而Gucci品牌也因疏于打理而開始走下坡路。很多有欠考慮的特許經(jīng)營協(xié)議和品牌拓展計(jì)劃將Gucci推向大眾市場(chǎng)。
1985年，美國公司投資集團(tuán)買下Gucci家族持有的50％的Gucci股份，８年之后，又以1.5億美元買下了剩下的另外一半。至此，Gucci走完了它作為家族企業(yè)的全部歷程。
從設(shè)計(jì)師時(shí)代到品牌時(shí)代
2004年，湯姆?福特的離去，也被時(shí)裝界視為一個(gè)新的時(shí)代的來臨。嗅覺靈敏的業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為：明星設(shè)計(jì)師主導(dǎo)品牌命運(yùn)的時(shí)代結(jié)束了。 當(dāng)一個(gè)品牌擁有多元化的產(chǎn)品系列，涉及生活的每一個(gè)角落，走高級(jí)時(shí)裝路線的同時(shí)兼顧大眾化形象時(shí)，總設(shè)計(jì)的重要性已被淡化，比如Calvin Klein、Ralph Lauren。要撼動(dòng)一個(gè)品牌的根基，絕對(duì)比人們想像的要難。
經(jīng)營者將金融運(yùn)作中的策略用在了時(shí)尚產(chǎn)業(yè)中，他們通過分析、計(jì)算，將一個(gè)因素對(duì)全局的影響降到最低，設(shè)計(jì)師的影響力便是其中之一。如果品牌的知名度、以及投資方的意愿都沒有問題的話，只要品牌班底的實(shí)力夠強(qiáng)，主設(shè)計(jì)師易主不是末日。
現(xiàn)任Gucci的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)幾乎還是當(dāng)初為福特的效力的原班人馬，弗里達(dá)?賈尼尼（Frida Giannini）等四位創(chuàng)意總監(jiān)在湯姆?福特猶在時(shí)，便已經(jīng)在集團(tuán)擔(dān)任靈魂角色了。“對(duì)掌握Gucci的性感奢華風(fēng)格，我并不陌生。”弗里達(dá)說。
當(dāng)弗里達(dá)給Gucci做出第一個(gè)2006年的春夏發(fā)布后，當(dāng)季度Gucci女裝銷售上升了10個(gè)百分點(diǎn)。面對(duì)這樣的業(yè)績，本來準(zhǔn)備對(duì)這位新科設(shè)計(jì)師大肆挑剔的媒體也開始紛紛轉(zhuǎn)為贊揚(yáng)弗里達(dá)的才情了。
今天的Gucci經(jīng)過連續(xù)幾年的收購、合并，已經(jīng)成功將自己壯大成一個(gè)擁有多元品牌的奢侈品巨獸，坐擁Yves Saint Laurent Rive Gauche 、Sergio Ross、 Boucheron International S.A.、Alexander McQueen 、Bottega Veneta、 Stella McCartney等眾多時(shí)尚大牌，盤踞在全球奢侈品市場(chǎng)上。
86年來，Gucci幾經(jīng)危急關(guān)頭，每每絕境逢生。有人來了，有人走了，但是，在消費(fèi)者的心中，它永遠(yuǎn)是那個(gè)雙G的LOGO,正如Gucci現(xiàn)任總裁羅伯特?波雷特(Mr.Robert B Polet)在接受《時(shí)代周刊》采訪時(shí)所說的： “奢侈品的品牌比產(chǎn)品本身更重要。因?yàn)槟闶紫仁菫榱似放贫I，其次才是產(chǎn)品。品牌給人們實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的機(jī)會(huì)。人們都希望屬于某種他們渴望的世界……”
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